【2017．西藏-Tibet】第四天．拉薩市內❤西藏的聖地．羅剎女的心臟 ——「大昭寺」

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【拉薩市內】

來到第四天，身體好像已經慢慢適應高海拔的環境了；
儘管來到比林芝海拔更高的拉薩
身體好像也沒有不適的反應
大概是托紅景天的福唄

第四天行程：拉薩 — 大昭寺 — 布達拉宮 — 拉薩

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由於今天主要是在拉薩市內遊玩，因此並不需要很早出發比早幾天遲了起床，也遲了吃早餐~~悠然地把行李放在酒店，差不多時間就集合出發嚕~~

（孜然薯條XDD 薯條是M記版的、孜然是譚仔版的，可以Crossover咧）

拉薩是西藏十分重要的首府，是經濟、文化、宗教、政治的中心；拉薩有許多古蹟遺址：布達拉宮、大昭寺、色拉寺、浙豐寺、哲蚌寺和羅布林卡等重要寺廟、建築都被列為世界文化遺產。

我們的酒店位於八廓街附近，而今天的第一站就是八廓街內的大昭寺，所以是日的交通工具就是——我們的雙腿吶~~

八廓街（八角街），是圍繞大昭寺修建的轉經道，藏族人稱為「聖路」；

街道以大昭寺為中心，由八廓東街、八廓西街、八廓南街和八廓北街組成的多邊形街道環，周長約1000多米，街內岔道較多，有街巷35個；後來八廓街逐漸擴展周圍的舊式老街區，一邊完整保存古城的傳統面貌和居住方式，一邊成長為城區最繁華的商業中心。

早晨的拉薩天色睛朗，沒有辜負「日光城」的稱呼；不過昨天晚上下過大雨來（西藏的雨季多在夜間下雨，在白天晴日），四圍都是濕濕漉漉的，不過陽光普照的拉薩還是很討喜吶

隨著導遊左穿右插，過了一兩個安檢，胡裡胡塗就來到了這個八廓街的中心——大昭寺前。

大昭寺前是個有趣的地方，集合了從不同國家來的人、匯聚了不同意義的動作，然而卻體現了藏族的獨特文化；寺前除了有敬拜的信眾、觀光的遊客、不斷招攬生意的民眾（有很多女藏民走來，鍥而不捨地問我們要不要鬢辮/綁頭髮）、還有最獨特可愛的光景—— 就是圍繞著大昭寺轉經和磕長頭的藏民們。

# 周而復始的轉經

轉經，是藏民們最平凡卻又最重要的生活習慣之一。

藏佛教信徒認為拉薩是世界的中心，拉薩則以釋迦牟尼佛為核心進行轉經活動；圍繞著某一特定路線行走、祈禱，轉經一圈為圓滿，是藏佛教最高理想的體現。

轉經者通常手持轉經筒，按順時針方向轉動（右旋），用符號表示就是卍（苯教是卐）；信徒認為，把經文放滿轉經筒，用手搖轉，每轉動一次就相當於念誦經文一次，表示反覆念誦著成百倍千倍的經文。

全拉薩的轉經路線共有三條：

第一條在大昭寺中環繞主殿覺康一周（長約500米）為「囊廓」，是內環線；

第二條由八廓街環繞大昭寺一周（長約1000米）為「帕廓（Pakuo）」，是中環線；「帕」是中心的意思、「廓」是迴轉的意思，按藏佛教徒的說法，以大昭寺為中心，沿著長方形的街道繞一圈即為「中轉」，表示向供奉在大昭寺內的釋迦牟尼佛朝拜。

第三條是林廓路，繞拉薩老城區（大昭寺、藥王山、布達拉宮、小昭寺）一周（長約5000米）為「帕廓（Pakuo）」，是外環線；「帕」是中心的意思、「廓」是迴轉的意思，按藏佛教徒的說法，以大昭寺為中心，沿著長方形的街道繞一圈即為「中轉」，表示向供奉在大昭寺內的釋迦牟尼佛朝拜。

導遊補充，圍繞大昭寺轉經，雙數並不吉利，一定要轉單圈；也說到西藏有80%都是農民或牧民，而現在能每天轉經的人，生活都是相對較富裕或空閒的（很大感觸的事實……沒有生活，又何能追求信仰呢？

每天，轉經者便是這樣邊搖著轉經筒、邊按著路線轉經；周而復始地，虔誠。

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# 至誠至敬的磕長頭

在西藏最平凡卻又最普通不過的畫面，便是那些向著神聖的大昭寺、或是不斷匍匐地磕長頭的藏民們；

磕長頭，是藏傳佛教信仰者最至誠至聖的禮佛儀式之一。

在我們眼前，向著大昭寺虔誠磕長頭的藏民們，是「就地式」的磕長頭；

只見藏民們雙手谷起合十，舉過頭頂（導遊說要先把心裡冷靜下來，托付給觀音，才能舉過頭上），再移至胸前；同時口中念誦經文，然後跪在地上，套著保護雙手的木板則放於兩側，身體與雙手同時向前直伸，五體投地敬拜；整套動作一氣呵成，卻周而復始。

據說，磕頭朝聖的人在其五體投地的時候，是為「身敬」；口中不斷念咒，是為「語敬」；心中不斷想念著佛，是為「意敬」；三者是最虔敬的統一。

導遊補充，由於磕長頭的儀式需要完整地完成，因此藏民一磕通常便是一整天；

他們出門前會先跟家人說好自己去磕長頭，並說好何時回來，好讓家人準備飯菜；如果預計整天都留在寺前，家人便會準備飯菜前來一起進食。

（導遊說，磕長頭的儀式可以拍照，但禁止拍攝公安；而且絕對不能在信眾前面經過，只能在旁邊橫過）

除了就地磕長頭之外，還有「短途（數小時、十天半月）」和「長途（行不遠數千里，歷數月經年）」的磕長頭。

在各地通往拉薩的大道上，我們不時看到信徒們手戴護具，膝著護膝，塵灰覆面地沿著道路三步一磕，雙手往前直伸，五體投地匍匐；每伏身一次，以手劃地為號，起身後前行到記號處再匍匐，如此周而復始。

當婆婆，看著這些心中堅持著信仰、相信著希望、懷抱著信念的藏信徒們，心中只有滿滿的敬佩、感動，和得到源源不絕的力量。

尤其不少藏民來自遙遠的故鄉，他們以身為尺量度家鄉與聖城的距離，途中餐風飲露、朝行夕止、歷盡試煉，匍匐於礫石皚雪之上、暴露在狂風暴雨之下；不懼千辛萬苦、堅持不懈地磕長頭，只為親身前去聖城拉薩朝佛。

在現實中，也許你我也曾堅持地做著一件自己想做的事，也許沒有回報、沒有結果、沒有好處；結果遭到旁人質疑、疑問、失望、勸阻，直至最後連自己也開始懷疑自己、質問自己：如此苦苦堅持，為甚麼呢？

這些不畏艱辛、矢志不移的信徒們，給予了答案：其實不為甚麼，因為我認為值得！

藏民們圍繞著大昭寺和磕長頭的畫面，一直在婆婆腦海裡「收藏」；也許這些宗教儀式外國人並不能理解，然而對藏族人來說，大概是他們生命中認為最值得的事情；那就夠了。

在進入大昭寺之前，導遊說給我們五分鐘，在大昭寺前拍拍照、看看風景、溜轉一下就要走了。

大昭寺前的廣場說是八廓街的中心也不為過，就像從四處延伸的河流分枝匯集成大海般，周邊是四通八達的道路，環顧一周，除了忙碌的轉經者、磕長頭信眾，最多的大概就是像我們這樣的遊客和商賈。

八廓街果然是拉薩最繁華的商業街，無論是唐卡店、佛經店、手信店、飾物店、生活用品店，都一應俱全~~不過我們暫時沒有自由活動的時間啊~~~~

在廣場上最注目的，不啻是這根一柱擎天的「經幡柱」~~~（有沒有像「定海神針」的fur~~~

這燈也很特別

廣場上繚繞著濃郁的悠揚桑煙，一絲絲竄進鼻間，眼光隨著川流不息經過的人群流轉、發呆，這樣時光過得特別快。

參觀完廣場，我們開始進入「大昭寺」（進入寺前需過安檢）。

與錯宗工巴寺的小寺院不同，四四方方的庭院，充滿藏式風格的華麗建築，這裡是藏族最尊敬、地位最祟高的地方——「大昭寺」。

大昭寺是西藏第一座藏傳佛教寺院，也是藏族心目中最至高上的「聖地」。

導遊說，也許西藏最赫赫有名的是「布達拉宮」，然而在藏族心中，地位最祟高、最尊貴的，卻是「大昭寺」；因為布達拉宮只是「宮殿」，然而，大昭寺則是他們一生尊崇的佛教聖地。

大昭寺始建於7世紀吐蕃王朝的鼎盛時期，也是西藏最早的土木結構建築，並開創了藏式平川式的寺廟市局規式；寺內融合了藏、唐、尼泊爾、印度的建築風格，成為藏式宗教建築的千古典範。至今已有近1400年的歷史。

關於大昭寺的來歷已不可考，也因此而興起許多傳說（導遊給我們介紹了其中一個）：

傳說大昭寺最早是一片湖，松贊干布要找一個地方安放兩尊佛像，隨戒指所落之處修建佛殿，孰料戒指恰好落入湖內，湖面頓時遍布光網，光網之中顯現出一座九級白塔；於是便認定此地是命中注定的建寺之地。

（也有大昭寺是羅剎女心臟的傳說）

導遊說到大廚房以前可以進入，現在已經封起來了！

這個鍋就是以前給上千個僧侶煮飯用的，不過隨著僧侶人數銳減，現在這個鍋已經用不著了。（所以便放了出來？）

導遊帶著我們往更深處遊覽，首次正式進入如此尊貴的聖地~~~婆婆也是一整個緊張啊

經過神秘走廊進入中庭，四圍是千佛廊；我們一行幾人就站在中庭，導遊侃侃而談著大昭寺的「生平」。（這裡還是可以拍照的

剛才說到大昭寺始建於七世紀吐蕃王朝的鼎盛時期，傳說第33代贊普松贊干布為了供奉一尊佛像，而興建了大昭寺；經歷代多次整修、增拓，便形成了佔地25,100餘平方米的規模。

說起「大昭寺」，最為人津津樂道、引人注目的就是安放在大昭寺供奉、由文成公主從大唐長安帶去的「覺阿釋迦像」（釋迦牟尼十二歲等身像）。

（長文慎入XDD）

據說，距今2000年前的西藏，一些少數民族會經過通婚來形成較大的吐蕃族群；經過近千年的發展，分散的吐蕃族逐漸統一強大起來，到第33代贊普松贊干布時，吐蕃已經發展成西藏首個有明確史料記載的統一政權。

然而，由於從數千年前開始，西藏便共同信奉著苯教，苯教成為不可動搖的統治性宗教，甚至威脅吐蕃王室的地位和權威；因此，為削弱苯教的政治地位，與大唐和尼泊爾的和親政策，便成為極大變化的宗教改革。

松贊干布為鞏固本教，要求尼泊爾與大唐攜帶兩尊佛像才可以進入西藏；當時尼泊爾的尺尊公主攜帶釋迦牟尼佛8歲等身像「不動金剛像」、文成公主則帶同釋迦牟尼佛12歲等身像「覺臥釋迦像」和佛經進入西藏地區；

由於尺尊公主先進藏，「不動金剛像」就被安排在大昭寺供奉。後來文成公主主持修建小昭寺，「覺臥釋迦像」就被放在小昭寺。

作為吐蕃贊普的松贊干布，一方面仰慕中原文明，通過文成公主了解到佛教基本教義，另一方面他也想通過新的宗教來制衡苯教的貴族勢力，就派使者從唐朝引進佛像、佛經、法物等，大昭、小昭兩座佛寺便變得更受重視。

後來，吐蕃與唐軍開戰，吐蕃人為了防止唐軍奪走或破壞「覺臥釋迦像（釋迦牟尼12歲等身像）」，便將其藏在大昭寺；並把「不動金剛像（釋迦牟尼8歲等身像）」移至小昭寺，供奉至今。

（也有一說是 尺尊公主為表示對大唐的尊重，主動提出把 文成公主帶來的「覺臥釋迦像（釋迦牟尼12歲等身像）」放在大昭寺，而把「不動金剛像」遷到小昭寺，以突顯大唐地位）

（另一說則是松贊干布逝世後，遵照文成公主的旨意，大昭寺與小昭寺釋迦牟尼等身佛像進行了對換。）

直至文化大革命期間，佛寺成為紅衛兵「破四舊」的目標。期間，每個寺廟都被破壞，也摧毀了許多佛像；而「不動金剛像」更被砸毀，上半身流落到內地，只有下半身仍存在小昭寺內。

（導遊說因此西藏有80%的佛像都是重建而來的）

後來在1983年，班禪大師（額爾德尼．卻吉堅贊）在參觀垃圾回收工廠時，在揀選銅庫中發現一尊只有上半身的鎏金「不動佛殘像」，經鑒定後便立即報告藏區，將上半身趕快護送回藏，與下半身對接復原；「不動金剛像」的復完對中尼兩國宗教、文化交流都有重要意義。

（洋洋灑灑說了那麼多，希望大家不要覺得悶吼~~~~）

導遊說，在西藏，「8歲、12歲、35歲」都是象徵著他們人生最難忘、最重大的轉變歲數；這三尊珍貴的佛像，除了「8歲（小昭寺）、12歲（大昭寺）」兩尊等身佛像在拉薩，35歲的「降魔成道像」則位於印度菩提迦耶的正覺塔。

導遊領著我們經「千佛廊」進入大昭寺，途中邊走邊介紹牆上的畫作、佛像；只見導遊提著熟悉的腳步左穿右插，看起來實在熟練得太居家了。

啊對了！導遊還說到外面的小廣場是辯經（藏傳佛教界最大的法事活動）的地方；法會期間各大寺廟的僧人雲集於此，這些評核的「老師們」坐在兩樓觀看激烈的辯經（考試）；在這裡，考試成功了才可以收徒弟。

而大昭寺也是喇嘛們人生最大的目標——在大昭寺安設自己的寶座，那怕不大。

收取入場劵的地方。

進入大昭寺後，就不能拍照嚕~~~（簡單說一下後記嚕~~大家：啊？又是文字？？？？）

（長文慎入x2 XDD）

# 中殿的第一印象

昏暗的寺廟、莊嚴的佛像、絲絲的爐煙香氣、堆滿香油錢的寶座、如走馬燈轉換的人流，是婆婆對大昭寺主殿的第一記憶；不知道其實是不是我們也趕時間……導遊並沒在每個殿稍作停留，快速地越過一個又一個的小殿，其實我們也是走馬燈的其中一盞。

# 中殿的構造

中殿左右各有一尊巨大的佛像：左側為紅教創始人密宗大師蓮花生大師，右側則是未來佛。（之後我們也會看到未來佛、現在佛和過去佛）

中殿通道入口處右側是關於大昭寺建寺故事的壁畫，導遊說每間寺廟也會有這樣的壁畫，小小的圖畫，描繪著大大的故事。畫作中間是湖，湖中心上有大昭寺，也有戒指，重現當年填湖建大昭寺的原因及情景；畫作上、下會看見公主們帶回的兩尊佛像，上方的是「覺臥釋迦像（12歲等身像）」，下方的則是「不動金剛像（8歲等身像）」；

從左至右快速越過一間又一間的小殿：宗喀巴及其八大弟子殿、藥師佛殿、觀世音殿，除了特別在觀世音殿前停留過一會，介紹觀世音像在西藏的各種形態後，我們又再次越過了。

中殿兩旁盡是古色古香的木雕柱子；柱上束著幾層白布，導遊告訴我們，這些柱子都已經超過千多年歷史，之前都沒有這些白布，近幾年是怕被傷害才包起來的。

# 國王與王后的形象

觀世音殿旁邊是「松贊干布」、「尺尊公主」及「文成公主」的塑像，在藏族心目中，松贊干布和文成公主是菩薩變成了國王和王后來教化他們的，因此藏民對他們十分尊敬祟拜，塑像也看得出非常英偉無比（國王XDD）、與體貌端莊（王后XDD）。

在塑像前，導遊說到松贊干布是個聰明的贊普：他一生共有五個老婆，除了文成公主和尼泊爾公主外，還有三個藏民老婆；

然而，這位第33代的吐蕃贊普，卻只讓尼泊爾的「尺尊公主」懷有他的小孩；仔細看看，小孩塑像躲在松贊干布的後方（尺尊公主旁邊），讓我們大呼：真的耶？/ 真的很小喔！/ 太可愛啦……（重點誤）

# 覺臥釋迦像的佛殿

繼續右繞，穿過兩邊的夜叉殿和龍王殿，很多人進進出出的地方便是「覺臥釋迦像（釋迦牟尼12歲等身像）」的佛殿。

「覺臥釋迦像」是大昭寺的核心、主體、精神、象徵，這裡是朝聖者最終的向往；導遊肯定地說：沒有看到覺臥佛像的話，就等如沒有到過西藏。

覺臥佛殿並不是隨便能進入的，門外被重重鐵鏈封鎖著，我們只得從鐵鏈隙縫間覲見12歲等身的覺臥佛像；由於我們不能停駐太久，覺臥佛像的模樣，便只靠那僅僅一瞥烙印在腦海裡。

覺臥佛像很美，美得模範、美得精緻、美得無懈可擊：除了穿金戴銀、珠光寶氣的樣子透露他尊貴的氣息，精心雕琢的外貌、用心妝點的襯飾、金光貴氣的金身、造工細膩的神情，都是美得獨一無二的聖像。只是不知怎的，也許是我敏感、或是我想得太多……我竟感覺到，隱藏在「覺臥佛像」俊美無濤的面孔下、用肉眼無法看見的淡淡愁緒……

「覺臥佛像」並不像個12歲的孩子，反而像個看透世事的小老人；褪卻了原來的天真無邪，換上一副超越年齡的成熟外貌、與超然的睿智神情，是無奈？是認命？也許只有這樣，才能端起模樣接受世人的尊敬崇拜、敞開胸襟擔起信眾的熱切期望。

只是小孩子啊。

從庭院出來，到側門的售票處，有樓梯可以直通2樓及3樓天台。